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23. Juli 2026. Nach zehn Tagen in Kopenhagen war es Zeit weiterzuziehen. Um 16:00 Uhr legten wir ab und gingen auf Südkurs, 32 Meilen bis Rødvig. Diesen Ort hatte ich seit zwei Jahren auf dem Plan: Grigori hatte so vom Museum dort erzählt, dass ich nicht mehr daran vorbeisegeln konnte.
Schon beim Anlaufen empfing uns der Ort mit dem Geruch von Räucherfisch. Etwas Ähnliches hatte ich nur bei Marstal erlebt. Der Fisch wird hier die ganze Nacht geräuchert, damit er morgens in der Auslage liegt.
Zwei Stunden und 66 Millionen Jahre
Das Museum liegt etwa einen Kilometer östlich des Hafens. Es ist klein, aber zwei Stunden vergehen darin wie im Flug, denn es widmet sich dem Asteroideneinschlag, nach dem es keine Dinosaurier mehr gab.
Das Besondere an Stevns Klint: In seinen Steilwänden sieht man buchstäblich die Grenze zwischen zwei Erdzeitaltern. Unten liegt Kreide, die sich noch zur Zeit der Dinosaurier gebildet hat. Darüber beginnt Kalkstein aus der nächsten geologischen Epoche. Und dazwischen zieht sich eine dünne dunkle Tonschicht, reich an Iridium.
Genau solche Schichten wurden zu einem der wichtigsten Belege dafür, dass vor etwa 66 Millionen Jahren ein riesiger Asteroid auf der Erde einschlug und ein Massenaussterben auslöste. Bei Stevns ist diese Grenze so gut erhalten, dass die gesamte Klippe heute zum UNESCO-Welterbe gehört.
Das Museum beginnt praktisch mit einem Bodenprofil. Danach kommen Animationen, Meteoriten, die Geschichte der Suche nach dem Krater und ein halbstündiger Film, der durch die Entwicklung des Lebens auf der Erde von seinen allerersten Anfängen führt.
Ich kam erst zur Schließzeit wieder heraus.
Nach zwei Stunden, in die Milliarden Jahre gepasst hatten, war es ein bisschen seltsam, zum Boot zurückzugehen und wieder an die Vorhersage für morgen zu denken. Entlang des Weges zogen sich weiße Kalksteinklippen, und ich sah die dünnen Gesteinsbänder darin jetzt mit ganz anderen Augen.
Eigentlich hätten wir noch einen Tag bleiben sollen. In der Nähe gibt es das unterirdische Stevnsfort aus dem Kalten Krieg, die alte Kirche von Højerup und den Leuchtturm Stevns Fyr. Aber etwas muss man sich ja für das nächste Mal aufheben.
Unter weißen Klippen
Am 25. Juli liefen wir weitere 28 Meilen nach Süden bis Klintholm.
Am liebsten wäre ich gar nicht in die Marina gegangen, sondern hätte etwas nordöstlich davon vor den riesigen weißen Klippen von Møns Klint geankert. Die Kreide bildet dort fast senkrechte Wände, weiße Strände und Wasser in einem so blauen Ton, dass der Ort ein bisschen unwirklich aussieht.
Aber der Wind spielte nicht mit.
Also ging es in das kleine Dorf Klintholm. Es gibt nur einen Laden, in der Marina, mit bescheidenem Sortiment. Wir kauften Fleisch und grillten, an so einem Liegeplatz ist das schon das ganze Abendprogramm.
Bogø
Am Morgen wusste ich nicht, ob wir auslaufen sollten. Angesagt waren Gegenwind und Regen, also eine Passage, die man nicht zum Vergnügen macht. Wir lagen als drittes Boot im Päckchen, längsseits am Nachbarn, und die erste Entscheidung war, nicht auszulaufen, sondern nur auf einen frei gewordenen Platz zu verholen.
Leinen los.
Aber vom Steg aus sieht das Wetter immer schlechter aus als vom Wasser. Während wir ablegten und drehten, sagte Nastja, die bis dahin bleiben wollte, sie sei bereit weiterzusegeln. Also los.
So werden manchmal sorgfältig vorbereitete navigatorische Entscheidungen getroffen.
Das Lustigste: Die Vorhersage lag am Ende fast komplett daneben. Der Wind war einfach weg.
Wir setzten das Großsegel, um das Rollen etwas zu dämpfen, starteten den Motor und liefen in aller Ruhe weitere 20 Meilen bis Bogø.
Zwei Tage hintereinander: Erst bekam ich wegen des Windes den geplanten Ankerplatz unter den weißen Klippen nicht, dann wappnete ich mich gegen Gegenwind, den es überhaupt nicht gab.
Es gibt einen Trick, der auf jedem Boot wenig kostet: Wenn du unsicher bist, leg ab und bleib zehn Minuten auf dem Wasser. Von dort entscheidest du ganz anders, und zurück kannst du immer noch.
#Passage
Schon beim Anlaufen empfing uns der Ort mit dem Geruch von Räucherfisch. Etwas Ähnliches hatte ich nur bei Marstal erlebt. Der Fisch wird hier die ganze Nacht geräuchert, damit er morgens in der Auslage liegt.
Zwei Stunden und 66 Millionen Jahre
Das Museum liegt etwa einen Kilometer östlich des Hafens. Es ist klein, aber zwei Stunden vergehen darin wie im Flug, denn es widmet sich dem Asteroideneinschlag, nach dem es keine Dinosaurier mehr gab.
Das Besondere an Stevns Klint: In seinen Steilwänden sieht man buchstäblich die Grenze zwischen zwei Erdzeitaltern. Unten liegt Kreide, die sich noch zur Zeit der Dinosaurier gebildet hat. Darüber beginnt Kalkstein aus der nächsten geologischen Epoche. Und dazwischen zieht sich eine dünne dunkle Tonschicht, reich an Iridium.
Genau solche Schichten wurden zu einem der wichtigsten Belege dafür, dass vor etwa 66 Millionen Jahren ein riesiger Asteroid auf der Erde einschlug und ein Massenaussterben auslöste. Bei Stevns ist diese Grenze so gut erhalten, dass die gesamte Klippe heute zum UNESCO-Welterbe gehört.
Das Museum beginnt praktisch mit einem Bodenprofil. Danach kommen Animationen, Meteoriten, die Geschichte der Suche nach dem Krater und ein halbstündiger Film, der durch die Entwicklung des Lebens auf der Erde von seinen allerersten Anfängen führt.
Ich kam erst zur Schließzeit wieder heraus.
Nach zwei Stunden, in die Milliarden Jahre gepasst hatten, war es ein bisschen seltsam, zum Boot zurückzugehen und wieder an die Vorhersage für morgen zu denken. Entlang des Weges zogen sich weiße Kalksteinklippen, und ich sah die dünnen Gesteinsbänder darin jetzt mit ganz anderen Augen.
Eigentlich hätten wir noch einen Tag bleiben sollen. In der Nähe gibt es das unterirdische Stevnsfort aus dem Kalten Krieg, die alte Kirche von Højerup und den Leuchtturm Stevns Fyr. Aber etwas muss man sich ja für das nächste Mal aufheben.
Unter weißen Klippen
Am 25. Juli liefen wir weitere 28 Meilen nach Süden bis Klintholm.
Am liebsten wäre ich gar nicht in die Marina gegangen, sondern hätte etwas nordöstlich davon vor den riesigen weißen Klippen von Møns Klint geankert. Die Kreide bildet dort fast senkrechte Wände, weiße Strände und Wasser in einem so blauen Ton, dass der Ort ein bisschen unwirklich aussieht.
Aber der Wind spielte nicht mit.
Also ging es in das kleine Dorf Klintholm. Es gibt nur einen Laden, in der Marina, mit bescheidenem Sortiment. Wir kauften Fleisch und grillten, an so einem Liegeplatz ist das schon das ganze Abendprogramm.
Bogø
Am Morgen wusste ich nicht, ob wir auslaufen sollten. Angesagt waren Gegenwind und Regen, also eine Passage, die man nicht zum Vergnügen macht. Wir lagen als drittes Boot im Päckchen, längsseits am Nachbarn, und die erste Entscheidung war, nicht auszulaufen, sondern nur auf einen frei gewordenen Platz zu verholen.
Leinen los.
Aber vom Steg aus sieht das Wetter immer schlechter aus als vom Wasser. Während wir ablegten und drehten, sagte Nastja, die bis dahin bleiben wollte, sie sei bereit weiterzusegeln. Also los.
So werden manchmal sorgfältig vorbereitete navigatorische Entscheidungen getroffen.
Das Lustigste: Die Vorhersage lag am Ende fast komplett daneben. Der Wind war einfach weg.
Wir setzten das Großsegel, um das Rollen etwas zu dämpfen, starteten den Motor und liefen in aller Ruhe weitere 20 Meilen bis Bogø.
Zwei Tage hintereinander: Erst bekam ich wegen des Windes den geplanten Ankerplatz unter den weißen Klippen nicht, dann wappnete ich mich gegen Gegenwind, den es überhaupt nicht gab.
Es gibt einen Trick, der auf jedem Boot wenig kostet: Wenn du unsicher bist, leg ab und bleib zehn Minuten auf dem Wasser. Von dort entscheidest du ganz anders, und zurück kannst du immer noch.
#Passage
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