Как «Rassvet» стал жёлтым

Царапины на яхте

Единственный способ попасть на яхту – прижаться к берегу или к другой лодке. Эта процедура называется „швартовкой“ и зачастую превращается в небольшой квест: если повезёт – отделаетесь лёгким испугом, если нет – глубокими царапинами не только в воспоминаниях, но и на корпусе. Например, когда год назад я выпал за борт, предоставив яхту на милость ветра, который с радостью потёр её о стальной паром. Настроение мне это тогда испортило на весь сезон.

Чем опасны сколы?
Корпус большинства яхт сделан из эпоксидной смолы, армированной множеством слоёв стеклоткани. Иногда используется фанерная сердцевина. Из-за эффекта осмоса вода проникает внутрь материала, приводя к расслоению слоёв стекловолокна и гниению фанеры. Чтобы избежать этого, корпус покрывают защитным слоем. Например, двухкомпонентным гелькоутом. Царапины и сколы повреждают этот слой, открывая корпус воздействию внешней среды.

Быстрый ремонт
Сразу после появления царапин я попытался залить их гелькоутом. Но из-за жидкой консистенции он плохо держится на вертикальных поверхностях, стекая словно густой мёд. Ещё и требует температуры выше +15°С, при это засыхая 1–2 недели. В холодную погоду работать с ним практически невозможно. Ума не приложу как другие с этим справляются? А я этой зимой решил провести основательный ремонт, переплатив за хранение яхты в сухом ангаре.

Подготовка
Сначала повреждения необходимо расширить и углубить на 1 мм. Для этого был приобретён гравер Dremel 4250 за €90. Инструмент оказался отличным, хотя ему не хватает подсветки и обдува.

Шпаклевка
Из-за низкой температуры вместо гелькоута использовал эпоксидный филлер Hempel за €26. Он сохнет за два дня при +5...+10°С, удобен для вертикальных поверхностей, но требует последующей защиты грунтом Hempel Light Primer. Филлер оказался очень вязким: когда я наносил его японским плоским шпателем, материал отлично заполнял борозды, но при удалении шпателя часть состава уходила, обнажая края борозд. В результате пришлось наносить филлер с запасом, образуя небольшие «горки».

Шлифовка
После высыхания нужно выровнять поверхность шлифмашинкой с зернистостью 180–240, прикладывая инструмент всей поверхностью диска для сохранения ровности. Пыль при этом может окутать вас плотным туманом, поэтому подключенный к шлифмашинке пылесос, защитные очки и маска с фильтром точно нужны.

Ошибки и выводы
1. Работники верфи указали, что края борозд должны быть плавными, чтобы филлер лёг ровно. У меня же получились вертикальные стенки, что усложнило дальнейшую работу. Мне даже нарисовали на деревяшке, как правильно – и стало сразу понятно, что я сделал не так.
2. Недостаточно тщательно смешивал эпоксидный состав с отвердителем. Это привело к двум проблемам:
- смесь получилась слишком густой, из-за чего образовались пузыри, которые вскрылись при шлифовке
- в смеси были мелкие «рисинки» недоразмешенного вещества, которые отлетали во время шлифовки
Кто бы мог подумать, что обычное смешивание компонентов эпоксидки может оказаться таким сложным?

Несмотря на недостатки, это был важный опыт, благодаря которому яхта стала ещё лучше, а я узнал много нового и полезного.

#обслуживание

Покраска корпуса

На моей яхте сохранился оригинальный гелькоут 1975 года — заоксидировавшийся и пострадавший от времени. За долгие годы на нем появилась целая коллекция сколов и царапин, оголивших стекловолокно. В некоторых из них виноват и я сам. Мне захотелось освежить лодку и, главное, исполнить давнюю мечту — стать обладателем желтой яхты! Зная о проблемах двухкомпонентных систем, я решил использовать однокомпонентную краску. Для такого неопытного яхтсмена, как я, это гораздо проще. После сравнения продуктов Hempel, International и Epifanes я остановился на последнем варианте просто потому, что инструкция Epifanes оказалась понятнее остальных.

Подготовка
Составил список и купил все необходимое. По возможности устранил царапины и сколы на гелькоуте. Снял всё, что можно было снять: дверцы рундуков, ручки, замки, люки. Отделил малярной лентой подводную часть и защитил все деревянные и металлические элементы.

Шлифовка гелькоута
Начал с подключения шлифмашинки к пылесосу. Почувствовал себя старым, поскольку впервые за долгое время пришлось читать инструкцию. Зато узнал, что при работе со шлифмашинкой нужно приоткрывать загадочный запор на шланге, назначение которого было для меня тайной с детства. Весь процесс занял три дня, более сотни шлифовальных дисков зернистостью 320 и одну абразивную губку для труднодоступных мест. Был доволен, свежеприобретённой шлифмашинкой Makita BO5041. Сосед дал попробовать свою Mirka — она шлифует быстрее и эффективнее, однако рука от Makita устаёт меньше благодаря возможности бокового хвата. Также я протестировал три вида дисков и понял, что чем плотнее материал, тем качественнее работа. Лучший результат показали керамико-алюминиевые диски. После шлифовки помыл корпус шампунем Hempel Pre-clean Cleaner и обезжирил его Epifanes Fibreglass Prep Cleaner.

Грунтовка
Этот этап оказался для меня самым сложным и богатым на ошибки. Буквально каждое действие сопровождалось трудностями. Сначала я не очень аккуратно покрыл всю яхту грунтовкой Epifanes Multi Marine Primer, из-за чего на поверхности образовались неровности и потёки. При шлифовке грунт быстро забивал диски, комковался и царапал поверхность. А когда я обезжиривал корпус средством Epifanes Fibreglass Prep Cleaner, грунт стал местами скатываться в куски, напоминающие глину. В результате я не избавился от неровностей, а лишь добавил новых.

Покраска
Этот этап полностью выбил меня из колеи и заставил осознать, что я сильно переоценил свои силы.

На протяжении трёх недель каждую пятницу я полировал поверхность пастой с зерном, соответствующим 400-й наждачке. Параллельно вручную сглаживал ошибки грунтовки наждачкой такого же зерна. Работал с 9 утра до 9 вечера, а в конце дня снова обезжиривал поверхность Epifanes Fibreglass Prep Cleaner.

Субботы уходили на покраску палубы в белый цвет: кают-компания, палубная надстройка и нос. Затем, перебравшись на лестницу, я окрашивал шкафуты и борта надстройки снаружи. На один слой уходило примерно полторы банки Epifanes Mono-urethane по 750 мл каждая.

Воскресенья я посвятил покраске бортов в желтый цвет. Здесь тоже уходило примерно 1,5 банки за слой. Однажды лоток с краской упал, по закону бутерброда — краской вниз. Яркий пример, почему стоит всегда держать запасную баночку краски и не наливать её за раз в лоток.

Красил следующим образом: валиком наносил полоску краски, затем крест-накрест распределял её по поверхности, а в конце легкими горизонтальными движениями выравнивал толщину слоя.

(см продолжение в следующем посте)
#обслуживание

(продолжение, см начало в предыдущем посте)

Список необходимого для работ

Инструменты для шлифовки:
• 1 x €127: Орбитальная шлифмашинка Makita BO5041
• 1 x €12: Mirka Protective Pad, диаметр 125 мм, 33 отверстия
• 1 x €95: Пылесос Bosch UniversalVac 15
• 1 x €10: Универсальный адаптер от пылесоса к шлифмашинке
Всего: €244

Подготовка поверхности:
• 1 x €5: Малярная лента 3M Masking Tape TOP TAPE
• 1 x €23: Шампунь Hempel Pre-clean Cleaner
• 1 x €10: Ткань для протирки
• 1 x €6: Пластиковое ведро на 10 литров
Всего: €44

Персональная защита:
• 1 x €10: Усиленные латексные перчатки, 3 пары
• 1 x €14: Защитные очки 3M
• 1 x €39: Респираторная маска 3M
• 1 x €16: Защитный комбинезон 3M
• 1 x €11: Налобный фонарик
• 1 x €7: Anti-Fog Spray для очков — без него очки запотевают
• 1 x €5: Усиленные бахилы, 10 пар
Всего: €102

Работа с краской и грунтовкой:
• 1 x €45: Полировочная паста Menzerna Fast Gloss FG 400, 1л
• 125 x €0.22: Шлифовальные диски, 125 мм, липучка, зернистость P320, керамико-алюминиевые
• 25 x €0.22: Шлифовальные диски, 125 мм, липучка, зернистость P240, керамико-алюминиевые
• 1 x €0.5: Абразивная губка, зернистость 400
• 1 x €0.5: Абразивная губка, зернистость 180
• 1 x €35: Обезжириватель Epifanes Fibreglass Prep Cleaner
• 1 x €18: Растворитель Epifanes Paint Thinner, 1л
• 2 x €31: Грунтовка Epifanes Multi Marine One-Component Primer, белая, 0.75л
• 5 x €39: Краска Epifanes Mono-urethane, жёлтая, 0.75л
• 5 x €39: Краска Epifanes Mono-urethane, белая, 0.75л
• 1 x €18: Краска Epifanes One-Component High-Gloss Waterline, чёрная, 0.25л
• 6 x €2.25: Малярный лоток
• 2 x €1.10: Ручка для валика
• 10 x €0.80: Поролоновый валик
Всего: €625

Результат
Окрашивание яхты — это не только эстетическое обновление, но и дополнительная защита стекловолокна, а также значительное упрощение ухода за корпусом. Теперь через каждые 5-10 лет можно лишь слегка отшлифовать поверхность и нанести новый слой краски. А ежегодная полировка стала ненужной — достаточно просто помыть яхту водой. Доволен ли я результатом? В целом, да. Конечно, вблизи заметны следы моих ошибок. Возможно, через несколько лет я их исправлю, но уже сейчас, глядя на свою жёлтую ласточку, я испытываю тепло и радость.

#обслуживание

Нескользящая поверхность

На выставке Düsseldorf Boat Show мне удалось лично оценить разные виды нескользящих покрытий. Компания Epifanes предлагала приобрести отдельно полипропиленовые шарики для смешивания с краской или уже готовую краску с такими шариками. С подобным предложением у меня был негативный опыт: несколько лет назад, во время тренировки в московской Парусной Академии, я оказался на лодке с таким покрытием и, отрабатывая манёвр «человек за бортом», поранил ладони и поцарапал свои Apple Watch. Впечатления остались неприятные, поэтому этот вариант сразу отпал.

Совсем рядом оказался стенд компании Kiwi Grip, и я с интересом подошёл оценить их покрытие. Поверхность оказалась приятной и на ощупь, и внешне, что окончательно убедило меня в выборе.

Список необходимого
• За €196 приобрёл комплект из 4 литров белого нескользящего покрытия от Kiwi Grip. В набор вошли 4 пакета краски по 1 литру каждый, фактурный валик и подробная инструкция на нескольких языках. Для моей лодки понадобилось ровно 3 литра. Интересно, что в марине нашлось целых четверо человек, которые уже работали с этим покрытием и были им очень довольны. Это придало мне ещё большей уверенности.
• Кисточка за €2
• Шлифовальная машинка с диском (зерно 80)
• Абразивная губка (зерно 80) за €0.50
• Спирт и тряпочка (всегда есть на борту)
• Ручка для валика за €1
• Комплект персональной защиты

Процесс нанесения
1. Разметил зоны нанесения малярной лентой. Этот этап оказался неожиданно трудоёмким и отнял добрых полдня.
2. Отшлифовал поверхность зерном 80. Основную часть сделал машинкой. Удивительно, но понадобился всего один диск. Сложные места доработал абразивной губкой вручную. На всё ушло около трёх часов.
3. Почистил и обезжирил поверхность оставшимся у меня Epifanes Fibreglass Prep Cleaner, хотя вполне можно использовать спирт. Заняло примерно 30 минут.
4. Хорошо взболтал пакет с краской (около 10 минут).
5. Выдавил несколько густых капель краски на подготовленную поверхность.
6. Равномерно распределил краску кистью. Это ключевой момент: слой не должен быть слишком тонким — текстура получится слабой. Но и слишком толстый слой приведёт к появлению пузырей и неровностей, которые будут собирать грязь.
7. Аккуратно и очень медленно сформировал фактуру с помощью валика. Малейшее ускорение приводило к появлению пузырей и разбрызгиванию краски, что осложняло работу и пачкало всё вокруг. Покраска заняла около 5 часов.
8. По инструкции, ходить по покрытию можно уже на следующий день, но для лучшего результата желательно более долгое высыхание при прохладной и влажной погоде, вне прямых солнечных лучей. У меня в ангаре было +12 и влажность около 70%. Вернулся на лодку через день.
9. Удалил малярную ленту, что оказалось сложнее, чем ожидалось: лента постоянно рвалась, пришлось поддевать её отвёрткой и ногтями. На это ушло почти 6 часов, и результатом стали измученные пальцы и целый 30-литровый мешок обрывков ленты.
10. Примонтировал обратно люк, рундуки, вентиляционные решётки и остальное оборудование. Каждый болт щедро обработал герметиком с УФ-защитой и пригодным для морских условий. Обычно использую Sikaflex 591, но в этот раз попробовал аналогичный Tikalflex Contact 12.

Впечатления
Когда я закончил работу и внимательно осмотрел результат, эмоции захлестнули меня. Два месяца труда были полностью оправданы всего за один момент. Невозможно передать это ощущение фотографиями, но я буквально задыхался от счастья и восторга. Проходивший мимо сотрудник марины посмотрел на палубу и спросил, горжусь ли я проделанной работой, и тогда я чётко осознал: ещё как горжусь!

#обслуживание

Покраска дна

Пожалуй, самый важный этап подготовки лодки к новому сезону — это обновление необрастающего покрытия. Его задача — не дать морским организмам обосноваться на днище. Казалось бы, что страшного в паре ракушек или водорослей? Но они не только прибавляют вес, но и ощутимо снижают скорость. Я уже рассказывал, как заросший корпус и пропеллер снизили скорость моей яхты в пять раз.

Первый шаг — тщательная подготовка поверхности. Старый слой краски затвердел, стал неровным, местами на нём остались следы ракушек. Цвет приобрёл желтовато-зеленоватый оттенок, словно поверхность покрылась слизью. Чтобы устранить всё это, днище нужно отшлифовать. В прошлом году я работал дешёвой шлифмашинкой Bosch, и на всё ушло четыре дня, в сопровождении густого облака токсичной пыли. Она въедалась в кожу и находила путь даже сквозь защитные очки и респиратор.

В этом сезоне я решил упростить себе жизнь и взял более мощную Makita BO5041, подключённую к промышленному пылесосу Bosch UniversalVac 15. И это был успех — за один день всё было отшлифовано, а пыли практически не осталось. Шлифовал до ровного серого слоя — это грунт, нанесённый в прошлом сезоне.

Этапы работ
(Время указано для температуры около +10°C. При других условиях — сверяйтесь с инструкцией.)
1. Заклеить датчики и сенсоры малярной лентой.
2. Отшлифовать днище абразивом P80. Время зависит от состояния старого покрытия и мощности инструмента — от нескольких часов до пары дней.
3. Вымыть поверхность шампунем Hempel Pre-clean Cleaner. Я разводил 50 мл на 1 литр воды — этого хватало примерно на треть корпуса, пока раствор не становился мутным.
4. (Не обязательно, но рекомендую) Повреждённые участки обработать эпоксидной грунтовкой. После полного высыхания шампуня и эпоксидного слоя нанести однокомпонентный грунт. Особое внимание — кромкам ватерлинии, стыку киля с корпусом и выступающим элементам, которые сильнее страдают при шлифовке. Выдержка — минимум 8 часов.
5. Нанести два слоя самополирующейся краски — не раньше чем за месяц и не позже чем за 8 часов до спуска. Между слоями — интервал 8 часов.
6. Не забыть снять малярную ленту.

Материалы и затраты
• 25 x €0.22: Шлифовальные диски (125 мм, P80, керамико-алюминиевые)
• 0.15 x €23: Шампунь Hempel Pre-clean Cleaner (1л)
• 0.5 x €24.00: Грунтовка Hempel One-Component Underwater Primer (0.75л)
• 1 x €130.00: Самополирующаяся краска Hempel Mille NCT (2.5л на два слоя)
• 3 x €2.25: Малярный лоток
• 4 x €0.80: Поролоновый валик
• 1 x €1.10: Ручка для валика
• 1 x €14.50: Телескопический удлинитель для ручки
Всего: €196.22

Это действительно минимальный объём работ, без которого лодка рискует зарасти буквально за месяц-полтора. Важно помнить: необрастающая краска работает только в воде. На суше она постепенно теряет свои свойства — уже через месяц она практически бесполезна. Поэтому в регионах, где лодки зимуют на берегу, днище обрабатывают ежегодно. Там же, где суда остаются в воде круглый год, эту процедуру делают раз в два года, выводя лодку на сушу на несколько дней.

Итог
Это была моя вторая подготовка яхты к сезону. Ошибки прошлого учтены, инструменты подобраны, процесс стал заметно эффективнее. Казалось бы, всё под контролем. Несмотря на опыт и чёткий план действий, в груди всё равно затаилось лёгкое волнение. Может быть, именно оно и напоминает, что яхта — не просто техника, а живая история, которая никогда не повторяется дважды.

#обслуживание

Уход за подводной частью
(В дополнение к предыдущему посту)

За последние пару лет, ковыряясь в корпусе, наблюдая за соседями, читая всё подряд и выслушивая советы бывалых, у меня сложилась своя картина — что, зачем и в каком порядке нужно делать. Решил собрать это в одном месте, чтобы самому не забыть… и, возможно, кому-то пригодится.

🧼 Необрастающее покрытие
Это специальная краска, которая предотвращает обрастание корпуса морскими организмами. Существует несколько основных типов таких покрытий:
• Аблятивное (Ablative). Постепенно стирается, словно мел, унося с собой наросты. Самый бюджетный вариант, но изнашивается быстро (за 4–6 месяцев) и неравномерно — особенно в носовой части и на руле. Стирание происходит даже от лёгкой качки, не только в движении.
• Самополирующееся (Self-Polishing Copolymer). Растворяется в воде в процессе движения благодаря реакции гидролиза. Это самый популярный тип покрытия для парусных яхт. Однако оно требует ежегодного обновления и плохо работает, если лодка долго стоит без движения.
• Твёрдое (Hard). Содержит высокий уровень биоцидов, которые высвобождаются при интенсивном трении о воду. Подходит для быстрых лодок (от 10 узлов). Недостатки: трудно счищать старые слои, возможны растрескивания.
• Силиконовое (Foul-Releasing). Создаёт гладкую поверхность, с которой наросты легко соскальзывают. Экологично, но дорого, требует точного соблюдения технологии нанесения и регулярных выходов в море для поддержания эффективности.
• Медное (CopperCoat). Состоит из медной пудры, смешанной с эпоксидной смолой. Такое покрытие наносят раз в 10 лет, и оно практически не требует обслуживания. Но важно учитывать: это очень токсичный материал, запрещён в некоторых странах, дорогостоящий и требующий особой аккуратности при нанесении.

🧱 Грунт
Любая краска плохо держится непосредственно на корпусе. Поэтому необходим промежуточный слой. Это может быть либо совместимый старый слой краски (обычно производители публикуют таблицы совместимости), либо грунт. Например, однокомпонентный праймер Hempel One-Component Underwater Primer.

🧪 Эпоксидный барьер
Ни необрастающая краска, ни однокомпонентный грунт не защищают корпус от осмоса. Для этого корпус покрывают несколькими (обычно 4–6) слоями двухкомпонентного эпоксидного праймера. Но со временем даже такое покрытие может растрескаться. Поэтому каждые 8–12 лет рекомендуется полностью снять старые слои до чистого корпуса и нанести всё заново. Эта работа трудоёмкая, но в перспективе она обходится дешевле, чем устранение последствий осмоса.

🛠 Ремонт корпуса
Ровная поверхность важна не только для скорости, но и для снижения обрастания. После снятия эпоксидного слоя стоит внимательно осмотреть днище, заделать сколы эпоксидным шпатлёвочным филлером, а при необходимости удалить и восстановить повреждённые участки стеклопластика. И только потом переходить к покраске.

Возможно, через пару сезонов я перечитаю этот пост и решу, что всё делал неправильно. Но на сегодняшний день — это мой путь. Медленный, запылённый и вымазанный эпоксидкой с головы до ног.

#обслуживание

Красочные дела

После работ по корпусу краска оказалась повреждена почти везде, где я до неё добирался. На палубе остались следы герметика и грунта. На фальшборте была видна голая эпоксидка. На нескользящее покрытие попала смола. На жёлтом корпусе появились царапины после удара в шлюзе. Вдоль старой ватерлинии выросли балянусы, морские жёлуди. На киле местами открылся металл.

С этим нужно было что-то делать. Не ради выставочного блеска, а хотя бы чтобы лодка перестала выглядеть как ремонтная мастерская.

Новая ватерлиния

Сначала я наметил новую ватерлинию. Работник яхтенной мастерской показал, что линию лучше вести одним уверенным движением, а не короткими кусками. Звучит просто, пока не стоишь перед девятиметровым корпусом с малярной лентой в руках.

Выравнивал на глаз. За новую высоту взял уровень, до которого за сезон поднялись балянусы. Не инженерный метод, но хороший ориентир: если море уже показало, где ему удобно жить, лучше это учесть.

После этого шлифмашинкой с зерном 80 снял жёлтую краску ниже новой линии и заодно прошёл всю подводную часть до серого грунта.

Эпоксидный грунт и необрастающая краска

Дальше нужна была защита от воды. Я нанёс пять слоёв эпоксидного грунта. Каждый слой раскатывал валиком, выдерживал около восьми часов, матировал шлифовальной губкой и наносил следующий. Цвета чередовал, чтобы видеть, где уже окрашено, а где ещё нет.

Эпоксидным грунтом я перекрыл новую ватерлинию, места, где при шлифовке снял слишком много, и участки киля с ржавчиной. На киле зачистил металл шлифмашинкой, обработал преобразователем ржавчины и закрыл грунтом.

Поверх пяти слоёв грунта и отшлифованной поверхности легли два финальных слоя необрастающей краски.

Жёлтый корпус

С жёлтым корпусом отдельная история. На нём остались грязь, засохшие водяные дорожки и царапины. Агрессивно отмывать такую краску нельзя, иначе вместо чистого глянцевого корпуса можно получить равномерно заматированный. Я использовал средство с нейтральным pH и мягкую губку. Хорошо сработал Yachticon Black Streak Remover.

Потом я занялся царапинами. Сначала выровнял их шкуркой с зерном 400, затем нанёс жёлтую краску небольшими патчами. Первый слой сделал поролоновым валиком, и это была ошибка. Валик оставлял слишком тонкий слой, а поверхность получалась шагреневой.

Следующие слои я наносил махеровым валиком. Он давал более плотный слой, краска ложилась спокойнее и лучше закрывала повреждения. Но идеального перехода между старой и свежей краской не получилось. Вблизи патч заметен, а свежая краска блестит ярче.

Зато с трёх метров лодка выглядит новой. А ближе трёх метров на старую яхту всё равно лучше смотреть с пониманием.

Белая палуба

С белой палубой логика была похожая. Там, где краска протёрлась до основания, я нанёс Epifanes Multi Marine Primer, а сверху три слоя Epifanes Mono-Urethane. Между слоями матировал поверхность зерном 400.

Грязные места и локальные следы работ я слегка подшлифовал и закрыл белыми патчами. Это придало палубе аккуратный вид.

Нескользящее покрытие

На KiwiGrip в нескольких местах попала эпоксидная смола, а кое-где появились сколы. Эти участки я зачистил зерном 80, нанёс свежий KiwiGrip и восстановил фактуру тычковыми движениями кисти.

Новая текстура хорошо слилась с остальной поверхностью. Главное, что покрытие снова работает как нескользящее, а не как напоминание о том, где я однажды пролил смолу.

Результат

Честно говоря, результат меня очень порадовал. Оказалось, что обслуживать краску не так страшно, как казалось до начала работ. Да, идеальных переходов на старом корпусе не получилось. Да, локальная покраска не исчезает бесследно. Но общий вид яхты изменился радикально.

Ко мне несколько раз подходили люди и спрашивали про покраску. А когда я гулял по марине, видел, как прохожие останавливались у моей лодки и трогали поверхность корпуса.

Наверное, это и есть лучшая похвала. Хотя, возможно, я просто слишком внимательно слежу за тем, кто трогает мою краску.

#обслуживание