В этой публикации9 фото
По классике жанра, после каждого путешествия приходится ремонтировать то, что сдалось в пути. У меня начала подтекать вода из-под дейдвудного сальника, а заменить его без снятия двигателя почти невозможно. Решение пришло само собой — сделать в кокпите новую крышку с технологическим отверстием, через которое можно будет добраться до сальника и редуктора.
Матрица пола кокпита
Первым делом я снял форму — матрицу. Пол тщательно заклеил малярным скотчем, сверху — слой двустороннего, а затем полиэтиленовую плёнку. Это как пирог: нижний слой защищает поверхность, верхний — помогает потом легко отделить форму.
Отрезал три куска стеклоткани по размеру кокпита, пропитал эпоксидкой и уложил один за другим. Получился прочный слепок, который оставил сушиться на сутки. На вид — будто часть корпуса, только прозрачная и идеально повторяющая рельеф пола.
Сердцевина
На следующий день аккуратно снял матрицу, срезал осциллятором лишнее и выровнял края.
Заранее купил лист морской фанеры толщиной 12 мм, склеенной водостойким составом BFU 100. Вырезал заготовку и тщательно отшлифовал обе стороны.
Так как матрица получилась неидеальной, решил сделать «сэндвич»: приготовил около 400 мл эпоксидки, смешанной с хлопковыми волокнами. Получился густой клей, которым промазал обе поверхности и прижал фанеру к стеклопластику. Сверху поставил грузы — в ход пошло всё, что под руку попалось: аккумуляторы, гантели, коробки с инструментами. Оставил сушиться на сутки.
После снятия грузов подрезал края под углом 45°, прошёлся шкуркой и заламинировал всё тремя слоями стеклоткани. Так фанера оказалась надёжно «запечатана» внутри. Тогда же заметил, что в паре мест образовались пузыри — видимо, не до конца выгнал воздух при прижатии. Пришлось аккуратно надрезать их, выпустить воздух и залатать эпоксидкой с хлопковыми волокнами.
Если бы делал это снова, выбрал бы 3D Core XPS вместо фанеры — конструкция вышла бы легче и геометрия точнее. Но фанера добавила надёжности, а по цене материалы вышли примерно одинаково.
Техника безопасности
Работа со стеклотканью и эпоксидкой требует защиты: респиратора, очков, перчаток и длинных рукавов.
Я же решил, что «на пять минут» и можно без экипировки. Потом понял, насколько ошибался.
После шлифовки всё чесалось, кожа горела, а глаза ощущали будто песок под веками. В носу — стеклянная пыль, в горле — наждачная бумага. Кашель не проходил несколько дней, накатила слабость и головокружение. Отмывался в ванне, пил воду литрами, отсыпался как после шторма.
Теперь знаю: работа с композитами без защиты — это квест с гарантированным страданием. Не повторяйте моих ошибок.
Финишная отделка
После отверждения перешёл к доводке.
Обрезал края, зашлифовал поверхность, просверлил два отверстия под ручки. Обезжирил спиртом и нанёс двухкомпонентную грунтовку Epifanes. Весной я красил лодку однокомпонентной системой и остался разочарован её стойкостью к истиранию, поэтому теперь решил попробовать «двухкомпонентку».
Каждые сутки — новый слой краски, всего три, без промежуточного шлифования. Потом перевернул крышку и покрасил нижнюю сторону тем же способом. 750 мл краски хватило впритык.
Поверхность получилась глянцевой, прочной и почти заводского качества.
Матрица пола кокпита
Первым делом я снял форму — матрицу. Пол тщательно заклеил малярным скотчем, сверху — слой двустороннего, а затем полиэтиленовую плёнку. Это как пирог: нижний слой защищает поверхность, верхний — помогает потом легко отделить форму.
Отрезал три куска стеклоткани по размеру кокпита, пропитал эпоксидкой и уложил один за другим. Получился прочный слепок, который оставил сушиться на сутки. На вид — будто часть корпуса, только прозрачная и идеально повторяющая рельеф пола.
Сердцевина
На следующий день аккуратно снял матрицу, срезал осциллятором лишнее и выровнял края.
Заранее купил лист морской фанеры толщиной 12 мм, склеенной водостойким составом BFU 100. Вырезал заготовку и тщательно отшлифовал обе стороны.
Так как матрица получилась неидеальной, решил сделать «сэндвич»: приготовил около 400 мл эпоксидки, смешанной с хлопковыми волокнами. Получился густой клей, которым промазал обе поверхности и прижал фанеру к стеклопластику. Сверху поставил грузы — в ход пошло всё, что под руку попалось: аккумуляторы, гантели, коробки с инструментами. Оставил сушиться на сутки.
После снятия грузов подрезал края под углом 45°, прошёлся шкуркой и заламинировал всё тремя слоями стеклоткани. Так фанера оказалась надёжно «запечатана» внутри. Тогда же заметил, что в паре мест образовались пузыри — видимо, не до конца выгнал воздух при прижатии. Пришлось аккуратно надрезать их, выпустить воздух и залатать эпоксидкой с хлопковыми волокнами.
Если бы делал это снова, выбрал бы 3D Core XPS вместо фанеры — конструкция вышла бы легче и геометрия точнее. Но фанера добавила надёжности, а по цене материалы вышли примерно одинаково.
Техника безопасности
Работа со стеклотканью и эпоксидкой требует защиты: респиратора, очков, перчаток и длинных рукавов.
Я же решил, что «на пять минут» и можно без экипировки. Потом понял, насколько ошибался.
После шлифовки всё чесалось, кожа горела, а глаза ощущали будто песок под веками. В носу — стеклянная пыль, в горле — наждачная бумага. Кашель не проходил несколько дней, накатила слабость и головокружение. Отмывался в ванне, пил воду литрами, отсыпался как после шторма.
Теперь знаю: работа с композитами без защиты — это квест с гарантированным страданием. Не повторяйте моих ошибок.
Финишная отделка
После отверждения перешёл к доводке.
Обрезал края, зашлифовал поверхность, просверлил два отверстия под ручки. Обезжирил спиртом и нанёс двухкомпонентную грунтовку Epifanes. Весной я красил лодку однокомпонентной системой и остался разочарован её стойкостью к истиранию, поэтому теперь решил попробовать «двухкомпонентку».
Каждые сутки — новый слой краски, всего три, без промежуточного шлифования. Потом перевернул крышку и покрасил нижнюю сторону тем же способом. 750 мл краски хватило впритык.
Поверхность получилась глянцевой, прочной и почти заводского качества.
Оригинал и обсуждениеОткрыть пост в Telegram ↗
